Rockery mogą być dowolną głowicą. Lewa strona miała kilka lat (przed twoją), które miały wady głowicy.

Mopar (rewizja AH) lub Melling, oba są w porządku. Również Elgin.

To wideo nie ma dźwięku tykania. Zrób test kompresji, przynajmniej dla przedniego rzędu.

 

Dzięki za sprawdzenie, Sienile! Nie podejrzewałem po hałasie, że dochodzą stamtąd jakieś niepokojące dźwięki z układu zaworowego - dzięki za potwierdzenie. W ten weekend przetestuję kompresję/spadek ciśnienia i to powinno mi dać więcej informacji. Z pewnością byłoby wspaniale dowiedzieć się, że kompresja jest nadal w normie - wydaje się, że doprowadziłoby mnie to do potencjalnie uszkodzonego wtryskiwacza, który jest o wiele łatwiej wymienić.

 

Wtryskiwacz zwykle generuje kod typu P020x lub P017x. Nie zawsze, ale zwykle.

Czy ustawiłeś szczelinę w świecach na 0,043"?

 

Świece zapłonowe były wstępnie ustawione na 0,43 i sprawdziłem każdą z nich przed włożeniem.

Jedynym zauważalnym objawem jest umiarkowanie nierówna praca na biegu jałowym i lekkie szarpanie po puszczeniu hamulca (bez gazu) podczas jazdy. Samochód wydaje się mieć całą moc podczas przyspieszania i brak widocznego przerywania podczas jazdy. Poza tym lekkim tykaniem, które słychać na filmie (które moim zdaniem jest dźwiękiem wtryskiwaczy wykonujących swoją pracę), z silnika nie wydobywa się nic głośnego.

Jedynym kodem, który widzę na moim tanim skanerze, jest P0306. Następnym krokiem będzie test kompresji, a potem zobaczymy.

 

W końcu zabrałem się za test kompresji - wszystkie wyniki wyniosły od 142 do 148.

Ponownie nasłuchiwałem oznak stukania zaworów, ale nic nie słyszałem. Obie pokrywy zaworów brzmią zasadniczo tak samo na biegu jałowym.

Potem wyciągnąłem przednie wtryskiwacze i zobaczyłem to:

To głównie gazowa maź, ale na pewno jest w tym trochę piasku.

Czy to normalne, że wtryskiwacze są tak brudne? Ja

Czy mogłem dostać złe paliwo? Czy to może wskazywać na awarię filtra paliwa? Czy powinienem je wyczyścić czy wymienić?

Czy to w ogóle nie jest czerwona flaga?

 

Słuchałem wideo i również nie słyszałem żadnego tykania, które pochodziłoby od złych dźwigienek.

Te wtryskiwacze wyglądają dobrze, przynajmniej ich część robocza, czyli końcówka. Reszta wtryskiwacza może być brudna i nie wpłynie to na jego działanie.

Prawdopodobnie musisz wykonać test szczelności. Test kompresji sam w sobie nie wystarczy w tej sytuacji IMO.

 

Sprawdź zasilanie na złączu cewki. Myślę, że Twój problem jest elektryczny.

 

Dzięki wam. Z pewnością byłem zaskoczony brudem na wtryskiwaczach i naiwnie myślałem, że znalazłem dowód winy. Potem spojrzałem na nie przez mikroskop i stwierdziłem, że są dość czyste.

Dzięki za sugestię dotyczącą połączenia cewki - Jeśli dobrze rozumiem, mogę odłączyć wszystkie cewki, podłączyć je pojedynczo do żarówki testowej, włączyć rozrusznik i szukać impulsów? Czy to podobny test dla okablowania wtryskiwacza paliwa?

Jeśli wszystko się sprawdzi, przejdę do testu szczelności.

Niezależnie od tego, czy ma to związek z paliwem, elektryką czy zaworami, jestem zmotywowany, aby to naprawić. To forum jest niesamowite - dziękuję!

 

To zadziała, ale czasami przepala żarówkę i daje fałszywy wynik negatywny. Możesz wyciągnąć cewkę, założyć na nią dobrą świecę i ją uziemić, a następnie zakręcić i poszukać iskry.

 

Zrobiłem wczoraj wieczorem krok dalej w moich badaniach. Najpierw potwierdziłem, że wszystkie sześć cewek iskrzy na odpowiednich świecach.

Nie mam jeszcze testera szczelności, ale dostałem nowy tester kompresji (mój stary był tani z lat 80-tych). Wyniki były nieco inne.

6 - 150 psi
5 - 150 psi
4 - 138 psi
3 - 150 psi
2 - 75 psi
1 - 155 psi

Odczyt na #2 mnie zaskakuje, ponieważ kod to P0306. Powtórzyłem to kilka razy z tym samym wynikiem. Wpuściłem kilka kropli oleju do #2 i wzrosło to trochę do 85 psi.

Moim wyborem w tym momencie było ponowne złożenie wszystkiego i nadzieja, że wypadanie zapłonu magicznie zniknie, lub dalsze kopanie, aby dowiedzieć się, co się dzieje.

Skoro tak wiele było już zdemontowane, pomyślałem, że zajrzę pod prawą (przednią) pokrywę zaworów. Co za ból, żeby to zdjąć (jestem przyzwyczajony do pracy przy moim Dart Swinger z 1972 roku z 318). W końcu udało mi się to zdjąć i nic nie wygląda na nie tak - krzywki wałka rozrządu są gładkie.

Więc w tym momencie naprawdę nie uzyskałem żadnego wglądu w problem.

Skoro jestem już tak daleko, myślę, że ma sens sprawdzenie dźwigienek zaworowych. Więc zamówiłem narzędzia do mocowania wałka rozrządu z Amazon.

Czy czegoś mi brakuje?

 

Problem #2 z kodem #6 ma trochę sensu... Są one dokładnie przeciwne w kolejności zapłonu, więc oba tłoki poruszają się w górę i w dół razem.

Wygląda na to, że masz poważny problem wewnętrzny, chyba że znajdziesz uszkodzony wahacz, który w jakiś sposób nie uszkodził krzywki (wysoce nieprawdopodobne). Miejmy nadzieję, że to tylko przypalony zawór.

 

Więc wszyscy jesteśmy na tej samej stronie, #2 jest na górze twojego zdjęcia, #6 na dole.

#2 na pewno ma problem. Aby dźwignie zaworowe stanowiły problem, pomyślałbym, że DWA dźwignie zaworowe/popychacze musiałyby nie otwierać zaworu. Bardziej prawdopodobne jest, że zawór nie jest zamknięty/spalony, jak sugerowano. W przypadku demontażu polecam mieć kilka nowych dźwigni zaworowych pod ręką, aby móc porównać, faktycznie odróżnić podejrzaną z luzem osiowym w rolce od dobrej.

Tani tester szczelności z Amazonu pozwoliłby ci przynajmniej wpuścić powietrze do cylindra i sprawdzić, czy wydostaje się ono z wydechu, wlotu lub korka oleju. Osobiście uważam, że to akademickie.

Myślę, że trudno byłoby nie zdjąć głowicy, ale i tak potrzebowałbyś narzędzi do mocowania wałka rozrządu, dźwigni zaworowych itp., więc równie dobrze możesz zacząć od kontroli zaworów.

 

Dzięki. Ta historia z pewnością stała się smutniejsza. Nie jestem pewien, czy chcę wydać 750 do 1000 na kolejną głowicę cylindrów i przejść przez wszystko, czego potrzebuję, aby ją zainstalować, i żeby to wszystko zadziałało. Jestem tylko facetem z kilkoma narzędziami.

Idę do Oreilly, żeby pożyczyć tester szczelności, aby mieć nadzieję, że potwierdzę, że jeden z zaworów w tym cylindrze jest zepsuty.

 

Warsztat samochodowy zregenerował moje głowice kilka lat temu za 275 dolarów za sztukę. To byłaby droga, którą bym poszedł zamiast regenerowanej/nowej.

 

Zaczynam myśleć, że mam tu dwa oddzielne problemy. Niska kompresja na cylindrze nr 2 jest z pewnością niepokojąca, ale bliższe przyjrzenie się krzywkom nr 6 wałka rozrządu ssącego wydaje się wskazywać na wczesne stadium uszkodzenia dźwigienki zaworowej. Zauważyłem, że ta wyglądała nieco inaczej niż wszystkie pozostałe krzywki.

 

Zaczynam myśleć, że mam tu dwa oddzielne problemy. Niska kompresja na cylindrze nr 2 jest z pewnością niepokojąca, ale bliższe przyjrzenie się krzywce nr 6 wałka rozrządu ssącego wydaje się wskazywać na wczesne stadium uszkodzenia dźwigni zaworowej. Zauważyłem, że ta wyglądała nieco inaczej niż wszystkie inne krzywki.

View attachment 84586

Potem umieściłem na tym mikroskop i zdecydowanie widać kilka rys.

View attachment 84585

Być może będę musiał zlecić odbudowę głowicy, ale na razie zamierzam wymienić wszystkie dźwignie zaworowe po tej stronie, złożyć wszystko z powrotem i zobaczyć, jak to działa.

Z niecierpliwością czekam na wyniki tego. Mam dziwne szarpanie przy 1200 obr./min i lekkie wstrząsy. Wiem, że coś jest nie tak, ale jeszcze nie ma kodów.

 

Zajęło mi to trochę czasu, ale w końcu to naprawiłem. Jak wspomniałem, zacząłem od CEL/P0306, nierównej pracy na biegu jałowym. Żadnego poważnego tykania.

Zdjąłem lewą (przednią) pokrywę zaworów i użyłem plastikowych narzędzi Amazon do klinowania wałka rozrządu/napinacza łańcucha, aby wyjąć każdy wałek rozrządu po kolei, żeby móc wymienić dźwigienki zaworowe. Jeden z dolotowych krzywek wałka rozrządu nr 6 miał maleńkie zadrapanie (patrz zdjęcie powyżej), a ta dźwigienka miała około 1/32 cala luzu w łożysku (wszystkie inne dźwigienki były wciąż w porządku). Niemniej jednak wymieniłem wszystkie 12 dźwigienek na nowe jednostki Melling 1332. Następnie ostrożnie umieściłem każdy wałek rozrządu z powrotem na miejsce i wszystko z powrotem skręciłem.

Wygląda na sukces - CEL jest wyłączony i silnik pracuje bardzo płynnie. Przejechałem dopiero około 15 mil, ponieważ wciąż mam do rozwiązania problem z hamulcami, ale jestem bardzo optymistyczny, że zostało to naprawione.

Jestem wdzięczny, że to wywołało kod, zanim doszło do poważnych uszkodzeń. Kosztowało mnie to tylko 130 dolarów za dźwigienki, 20 dolarów za specjalne narzędzie i kilka wieczorów mojego czasu. Porównaj to z 1200 dolarami, które warsztat chciał tylko za próbę naprawy kodu poprzez wymianę świec i cewek.

Serio nie mogę uwierzyć, że miałem wałki rozrządu z DOHC z zmiennymi fazami rozrządu V6 i silnik przeżył, żeby o tym opowiedzieć!

 

Widzisz? Prosta sprawa. Kiedy wymieniałem swoje, nigdy nie wyjmowałem wałków rozrządu, tylko podniosłem je na tyle, żeby zrobić miejsce.

 

Sienile -- Bardzo dziękuję za wskazówki dotyczące tego i innych postów. Mam nadzieję, że wiesz, jak bardzo jesteś doceniany i ilu ludziom pomagasz. Zainspirowałeś mnie do uaktualnienia mojej członkostwa, aby wesprzeć to forum.

 

Dzięki za ten wątek. Nie mam żadnych kodów, ale wibracje na biegu jałowym. Nowe świece i mocowania silnika nie przyniosły poprawy, podobnie jak 3 zbiorniki E85. Myślę, że muszę zdjąć pokrywy zaworów.