[LPete]

Te daré una idea de las posibilidades si no tiene (o tiene muy poca) compresión. El mejor de los casos sería que la sincronización de la leva estuviera mal y que solucionarlo lo resolviera. El peor de los casos es que las válvulas estén dobladas en todos los cilindros sin compresión. Si tienen algo de compresión (incluso 30 o 40 PSI), las válvulas no están dobladas.

Con las tapas de las válvulas quitadas, comprueba si algún balancín está muy suelto. Si lo están, las válvulas están casi seguro dobladas. Es más común que las válvulas de admisión se doblen, porque son más grandes y suelen sobresalir más hacia abajo cuando están abiertas.

Cruzaremos los dedos y esperaremos que no sea eso.

 

[Materdaddy]

¿Si las válvulas están todas dobladas, presumiblemente eso significa nueva(s) culata(s)? ¿Un problema al doblar las válvulas produciría algún tipo de sonido horrible? La primera vez que lo arranqué, y la última vez, sonó exactamente igual y nunca hizo ningún sonido "malo" (golpeteo/chirrido/explosión). Más bien como la falta de sonido, realmente suena como principalmente solo el zumbido/zumbido del motor de arranque.

 

[LPete]

No significa nuevas culatas, sino un trabajo de válvulas en sus culatas. No necesariamente oirías nada. No se necesita mucha fuerza para doblar las válvulas.

 

[Materdaddy]

No significa cabezas nuevas, sino un trabajo de válvulas en tus cabezas. No necesariamente escucharías nada. No se necesita mucha fuerza para doblar las válvulas.

Maldita sea, eso no es lo que esperaba leer. Gracias por la respuesta. Volveré a informar cuando tenga tiempo de volver a trabajar en la furgoneta.

 

[Sienile]

El tic-tac del balancín es más fuerte que un choque de válvula. La buena noticia es que su cadena puede estar varios eslabones fuera y aún así no chocar con las válvulas. Funcionará con hasta 30 grados (tal vez más, pero no estoy tratando de averiguarlo) de desplazamiento en una sola culata y no tendrá otros síntomas que una grave falta de potencia.

Cuando abra las tapas, gire el cigüeñal a PMS y mire los fasers y asegúrese de tener líneas y flechas donde deben estar. Líneas en el centro en la culata derecha/trasera y flechas a la izquierda/delantera. Asegúrese de que el punto en el collar del faser se alinee cerca del que está en la leva. (No será perfecto, pero debería estar cerca. El mío está justo al lado). Hay otros agujeros en los que puede caer el pasador de la chaveta, así que use estos puntos para asegurarse de que está en el orificio de la chaveta y no en un orificio de aceite. Si los puso al revés, debería estar bien. Colocaría los árboles de levas a unos 170 grados fuera de fase con el cigüeñal, lo que significa que mecánicamente funcionaría casi como de costumbre, pero los impulsos para la sincronización de la chispa y el combustible ocurrirían en los momentos equivocados. Las válvulas podrían tener un poco de superposición en este escenario, lo que explicaría su aparente falta de compresión durante el arranque.

Y un poco de consejo para ahorrar costos, reutilice las juntas viejas de la tapa de la válvula sin aplicar RTV hasta que solucione el problema, luego ponga las juntas nuevas. No perderá mucho aceite al intentar arrancar.

 

[Materdaddy]

Voy a tomar muchas fotos esta vez. La última vez, todo lo que hice fue tomar un video rápido del balancín malo antes de quitar la leva. Era una válvula de escape en el cilindro 5.

 

[Chukbacca]

¡Gracias! Yo también luché con esa decisión. He trabajado en este motor antes, pero nunca en el tren de válvulas. Buena suerte con tu decisión. Me metieron un poco en esto. Llevé la furgoneta a un cambio de aceite y rompieron el enfriador de aceite y negaron cualquier fallo. Literalmente estaba arrojando aceite por todas partes, así que tenía que arreglarlo o arreglarlo yo mismo. El concesionario quería más de $1,000 por el trabajo del enfriador de aceite, así que me puse a hacerlo yo mismo (ese es un trabajo relativamente fácil) y pensé que, ya que estaba en ello, también podría deshacerme de ese tic y hacer ese trabajo yo mismo también. Pedí todas las piezas y me sumergí. Encontré uno de los balancines de escape en la culata derecha que estaba completamente destrozado, así que estoy seguro de que ese era el tic que tenía, pero con el reensamblaje, solo espero no haber estropeado algo que no pueda arreglar fácilmente yo mismo. Reemplacé los 24 balancines/elevadores y me tomé mi tiempo durante un par de días. Soy ingeniero, pero no mecánico. Escribí las especificaciones de torque/orden, y cada vez que dudaba de algo, me detenía e investigaba. Las dos partes más difíciles del trabajo para mí (aparte del estado actual de no funcionamiento de las cosas) fueron liberar la tensión correctamente en la culata derecha. La herramienta que compré no parecía querer darme mucho juego en esa cadena y el árbol de levas de admisión fue un poco difícil de meter y sacar. Me tomé mi tiempo, y las cosas parecían buenas cuando lo volví a armar, pero definitivamente algo anda mal. Me inclino por algún tipo de problema de compresión basado en el consejo aquí, los propios síntomas y al ver un par de otros videos para sonidos similares a la forma en que está arrancando. Suena tan "suelto", pensé que el solenoide del motor de arranque en realidad no estaba enganchando el motor, pero puedo ver que la correa serpentina (y las poleas) se mueven cuando arranca, simplemente suena tan "libre" como si el motor ni siquiera estuviera haciendo nada, así que tal vez algunas válvulas estén atascadas abiertas, pero es un motor de interferencia, así que no sé exactamente qué podría estar pasando.

Informaré lo que descubra, pero ya pedí otro juego de juntas de la tapa de la válvula y volveré a trabajar este fin de semana para ver si puedo averiguar algo. El taller local quería $2900 para hacer este trabajo, así que no me importa gastar otros $50 en el juego de juntas Mahle y volver a trabajar por ahora. Estaba en unos $600 en piezas de repuesto de calidad (enfriador de aceite Mopar (y nuevos sensores), juntas Mahle, balancines/elevadores Melling, bloques de levas/sincronización chinos de $20 de Amazon) y ahora $42 adicionales en otro juego de juntas, y por si acaso, compré un comprobador de compresión OTC que estará aquí mañana para agregarlo a mi caja de herramientas. Otra razón por la que estoy dispuesto a seguir luchando es que recientemente compré un segundo vehículo con este motor, por lo que considero cualquier aprendizaje que obtenga como una inversión.

También me he estado preparando para hacer esta tarea. Rezo para que la tuya llegue a una conclusión positiva y agradezco escuchar tu historia. (También planeaba seguir el video del mecánico de la ciudad del motor)

 

[Vicarod]

También me he estado preparando para hacer esta tarea. Rezo para que la tuya llegue a una conclusión positiva y agradezco escuchar tu historia. (También planeaba seguir el video del mecánico de la ciudad del motor)

¿También tienes balancines malos?

 

[LPete]

Primero, voy a verificar el cableado de la bomba de combustible y el relé de la bomba de combustible.

Dijiste que escuchas que la bomba de combustible funciona “cuando pones la llave”. Supongo que te refieres a cuando giras la llave para encender (que es cuando la bomba funciona durante un par de segundos para cebar el sistema). Si estás seguro, no hay necesidad de revisar nada más con el cableado. Podría funcionar y no tener presión de combustible, pero eso no parece probable.

 

[Chukbacca]

¿También tienes balancines malos?

Tengo el tic del pentastar... con poco menos de 130k, así que no me siento tan mal por hacer un trabajo pesado en el departamento de reparación/mantenimiento. 😃

 

[Cciman]

Dijiste que escuchas la bomba de combustible funcionar "cuando pones la llave". Supongo que te refieres a cuando giras la llave para encender (que es cuando la bomba funciona durante un par de segundos para cebar el sistema). Si estás seguro, no hay necesidad de revisar nada más con el cableado. Podría funcionar y no tener presión de combustible, pero eso no parece probable.

No he mirado debajo del capó recientemente, pero en la mayoría de los coches, es posible desconectar la tubería de combustible del raíl de combustible y simplemente girar la llave a aux para ver si el combustible sale a chorros en un recipiente. Al desconectar, debería salir combustible a chorros, lo cual es una buena señal de que funcionó - si la tubería está seca, entonces hay un problema.

 

[Sienile]

...
Si este es el caso, y una de las levas (¿o ambas?) está desfasada 170°, ¿habría algún contacto pistón/válvula? ¿O habría tenido mucha suerte?
...

El pistón estaría muy cerca de la misma posición que si las cosas fueran normales (180 grados sería exacto). Deberías estar dentro de los 30 grados que sé que pueden estar sin contacto.

 

[Materdaddy]

Tengo una razón para mi condición de no arranque y más preguntas.

Primero, quité el colector de admisión superior y todo lo relacionado con la admisión, revisé todo el cableado y todo se veía bien. Luego, quité los conectores de los inyectores de combustible, los cables de la bobina de encendido y quité los fusibles de la bomba de combustible. Hice una prueba de compresión en frío y tengo exactamente 0 compresión en todos los cilindros.

Abrí la tapa de la culata izquierda de nuevo, y todo se ve bien. Luego, traté de pensar en qué podría dar cero compresión en todos los cilindros y, mientras miraba las cosas, pensé que tal vez las válvulas nunca pudieron cerrarse por completo. Volví a colocar los bloques del faser de la cadena de distribución en este lado después de alinear las marcas de sincronización, quité el árbol de levas de admisión y pude ver que, al aflojar las tapas de los cojinetes, el árbol de levas se movía ligeramente hacia arriba (después de girar hacia adentro 30° hacia la "posición de reposo", lo que no se sentía tan "suelto" como cuando estaba sacando los balancines/taqués viejos). Luego, saqué un taqué y lo comparé con los viejos y mi problema era dolorosamente obvio, ni siquiera tuve que sacar un calibrador. Tengo los taqués incorrectos. Los nuevos probablemente son ~2 mm demasiado altos. Verifiqué el pedido de rockauto y su selector de piezas dio el JB7525 correcto, pero me enviaron el JB7524 y no me di cuenta. Tampoco comparé al cambiarlos porque saqué los 6 para un árbol de levas, los aparté, mientras que los nuevos se remojaban en aceite antes de instalarlos. Parecen tener el mismo diámetro, pero los incorrectos son más altos.

A las preguntas:
1. ¿Esto parece el "arma humeante"? Creo que sí.
2. ¿Crees que tenerlos podría haber causado algún daño adicional a los árboles de levas, balancines nuevos, tapas de cojinetes de levas, etc.?
3. ¿Crees que esto podría haber causado algún contacto de la válvula con el pistón? (Tengo un boroscopio que llega hoy de Amazon y puedo mirar para ver si los pistones tienen alguna marca visual)

 

[Materdaddy]

Olvidé mencionar que definitivamente tenía presión de combustible porque incluso con los fusibles de la bomba quitados por un tiempo, cuando estaba poniendo la cuña para liberar la tensión de la cadena de distribución en la bancada izquierda, la línea de combustible estaba en el camino y cuando la desconecté del riel de combustible, la gasolina literalmente salió disparada por todas partes. 🤦

 

[Jeepman]

Elevador de válvula de motor Melling JB-7524
para su GMC Envoy 4.2L L6 Gas DOHC 2006

https://www.stockwiseauto.com/melling-jb-7524-engine-valve-lifter?Year=2006&Make=GMC&Model=Envoy

 

[Materdaddy]

Elevador de válvula de motor Melling JB-7524
para su GMC Envoy 4.2L L6 Gas DOHC 2006

https://www.stockwiseauto.com/melling-jb-7524-engine-valve-lifter?Year=2006&Make=GMC&Model=Envoy

Sí. Eso es lo que enviaron por accidente.

Debería tener los correctos el próximo miércoles. Espero que tener los incorrectos instalados durante unos días no haya estropeado nada.

 

[Sienile]

Gran error por parte de RockAuto. Dudo que causara algún daño porque esto disminuiría la cantidad que la válvula se extiende en el cilindro. Cero compresión probablemente se debió a que las válvulas de admisión no podían abrirse, pero las de escape sí.

 

[Materdaddy]

Gran error por parte de RockAuto. Dudo que causara algún daño porque esto disminuiría la cantidad que la válvula se extiende dentro del cilindro. Cero compresión probablemente se debió a que las válvulas de admisión no podían abrirse, pero las de escape sí.

Yo también soy un poco culpable por no haber comprobado dos veces que enviaron lo que pedí.

Los taqués incorrectos eran los más altos, ¿no haría eso que las válvulas se abrieran más, no menos? Mi temor es que el ángulo aumentado del balancín pueda desgastar un poco la leva, y/o los 2,2 mm adicionales de altura (medí con un calibrador) hicieron que las válvulas se abrieran un poco más profundo en el cilindro.

Supongo que como nunca funcionó realmente, solo giró unas cuantas veces, probablemente esté bien.

¡Senile y otros, gracias por toda la ayuda! ¡Realmente lo aprecio!

 

[Cciman]

Los elevadores están en el lado opuesto de las válvulas en el balancín... por lo que un elevador más largo debería significar una carrera de válvula más corta, por lo tanto, sin compresión cuando está "cerrado".
¿No hay varillas de empuje en este motor?

 

[LPete]

Eso es una verdadera lástima. Tienes razón: las válvulas se habrían abierto otros 2 mm (por la relación del balancín). Vas a tener que volver a montarlo y ver qué tienes. La única forma de probar si las válvulas están dobladas es una prueba de fugas, y no puedes hacer eso con las cadenas de distribución desconectadas.

Solo se necesitan dos revoluciones del cigüeñal para doblar las válvulas en cada cilindro, por lo que es una ilusión que solo lo hayas girado un poco. Espero lo mejor para ti.